제목:
"Aperol Spritz: 세계적으로 사랑받는 이탈리아의 즐거운 음료"
소제목:
"음료의 역사와 변화"
서론
Aperol의 새로운 인기는 이탈리아 베네치아의 일부 주민들을 당혹스럽게 만들고 있습니다. 이 음료는 20년 전까지만 해도 베네치아의 소박한 오스테리아(선술집)와 값싼 현지 술집에서만 즐길 수 있었던 것이 어떻게 세계적으로 퍼져 인기를 끌게 되었는지 알아보겠습니다. Aperol Spritz의 세계적인 인기는 어떤 변화와 트렌드의 결과일까요?
본론
Aperol의 새로운 인기는 일부 베네치아 사람들을 당혹스럽게 만들고 있습니다. 20년 전까지만 해도 소박한 선술집과 술집에서만 볼 수 있었던 음료가 어떻게 세계를 정복했을까요?
이번 여름, Aperol Spritz는 트라이베카의 독립 아트 페어 옥상에서 브루클린 블록의 플라밍고 테마의 새로운 베이커리에 이르기까지 뉴욕시에서 가장 매혹적인 장소의 카운터에서 흘러나왔습니다. 싱가포르에서는 아페롤 스프리츠(Aperol Spritz) 바 크롤을 이용할 수 있고, 파리에서는 이제 현지 파스티스(pastis)와 키르(kir) 옆에 있는 대부분의 카페에서 이 바를 이용할 수 있습니다.
아페리티보(이탈리아의 소중한 식전 음료)가 새로운 해피 아워가 된 것 같습니다. 그러나 현재 Aperol Spritz의 인기는 우리 베네치아 사람들을 약간 당혹스럽게 만듭니다. 20년 전까지만 해도 우리 지역의 소박한 오스테리아(선술집)와 값싼 현지 술집에서만 찾을 수 있었던 음료가 어떻게 세계를 정복할 수 있었습니까?
약 3분 만에 프로세코 반 잔, 쓴 리큐어 세 잔, 얼음 조각, 탄산수 한 방울(이 순서대로 첨가하여 거품이 자연스럽게 부풀어 오르도록 함)과 크고 육즙이 풍부한 올리브 또는 오렌지 슬라이스로 장식한 베네치아 식전주는 최근 이탈리아에서 가장 좋아하는 식전 음료로 선정되었습니다.
이탈리아 장관 유지니아 로첼라(Eugenia Roccella)는 젊은 부부가 이제 "술을 마시고 아이를 낳는 것" 중 하나를 선택한다고 말하면서 인구 위기에 대한 책임이 있다고 생각할 정도로 인기가 있습니다. 미국에서는 스타워즈의 여배우 젠다야(Zendaya)가 음료의 여름 오렌지 색조에서 영감을 받은 아페롤 스프리츠(Aperol Spritz) 색상의 매니큐어를 바르는 것이 유행이 되었습니다.
원래 스프리츠는 주황색이 아니 었습니다. 그 역사는 오스트리아가 19년 베니스를 점령하고 수십 년 동안 통치했던 1797세기로 거슬러 올라갑니다. 오스트리아인들은 무거운 베네치아 와인인 말바시아를 좋아하지 않았고 그들의 전통인 "스프리첸"을 수입하여 화이트 와인 한 잔에 탄산수를 더했습니다.
와인 대신 현지 폭죽인 프로세코를 사용하고 쓴 리큐어와 섞는 아이디어는 리알토 다리 옆에 있는 유서 깊은 Al Mercà 카페(Campo Bella Vienna, 213)의 바텐더이자 공동 소유주인 Giuseppe Zanon에 따르면 베네치아인들은 물을 뿌린 와인이 너무 가볍다고 판단하고 Aperol을 추가하기 시작했습니다. Campari 또는 Cynar를 선택하십시오 (가장 단맛부터 가장 쓴맛 순으로 나열).
현재 전 세계에서 가장 인기 있는 스프리츠 리큐어인 아페롤은 1919년 루이지(Luigi)와 실비오 바르비에리(Silvio Barbieri) 형제가 아버지의 증류소에서 신 오렌지 껍질, 용담 뿌리, 대황 및 향신료를 침지하는 실험을 거쳐 인근 도시인 파도바에서 발명했습니다.
1920년대에는 낮은 알코올 도수(11%)로 인해 건강을 유지하고자 하는 술꾼과 1930년대 여성에게 "Signora!Aperol은 당신을 날씬하게 유지합니다." 80년대에는 베네토 지역의 모든 지역 바에서 단골들에게 값싼 가격으로 판매되어 파도바, 베니스, 트레비소, 비첸차의 도시가 각각 약간 다른 레시피로 전통을 이어가는 포 밸리에 일종의 스프리츠 군도를 만들었습니다.
"아페롤 스프리츠는 낡은 소금과 늙은 술주정뱅이의 술이었고, 술집에서 (나는 가장 깊은 애정을 담아 말한다) 세 마디마다 저주를 하곤 했다"고 2013년 팜플렛 A Guide to Spritz의 저자인 로베르토 파시니는 설명했다. 그것은 "파괴할 수 없고 오스테리아 카운터에 부딪힐 수 있는" 튼튼한 암석 텀블러에 담겨 제공되었습니다.
그러나 난폭한 노인들만이 값싸고 쾌활한 음료의 매력을 본 것은 아닙니다. 90년대 후반까지 파도바의 중세 광장과 고대 게토의 자갈이 깔린 뒷골목은 매주 금요일 저녁 친구들과 플라스틱 컵에 아페롤이나 캄파리 스프리츠를 즐기는 난폭한 학생들로 붐볐습니다. 사람들을 만나고 늦게까지 외출하는 것은 핑계였으며 올리브 장식은 종종 저녁 식사를 위해 서 있었습니다.
그의 노래 Fame un Spritz (Make Me a Spritz)에서 올리버 스카디 경(Sir Oliver Skardy)은 베네치아 출신의 밥 말리(Bob Marley)라고밖에 표현할 수 없었는데, 오스테리아를 학생과 할아버지 모두가 함께 카드놀이를 하고, 먹고, 마시고, 술을 마시는 베네치아 여름의 끈적끈적한 더위 속에서 "진정한 오아시스"로 묘사했습니다.
베네치아 시장을 장악하기 위해 Campari는 2003년에 Aperol을 인수했습니다. 또한 이 지역 식전주를 밀라노의 몇몇 엄선된 바에 가져왔고, 진정한 디자인 천재성으로 오스테리아의 락 텀블러 대신 우아하고 키가 큰 풍선 모양의 유리잔에 담아 제공하기 시작했습니다.
베네토 출신이자 Campari Group의 CMO인 Julka Villa는 20년 전 바에서 새 잔을 처음 보았을 때 내 혐오스러운 반응을 공유했습니다. 그러나 그것은 부자연스러워 보였고, 일종의 밀라노 베네치아 전통을 재현한 것이었지만, 그것은 또한 영리하고 판도를 바꾸는 상업적 선택이기도 했습니다.
이 유리는 가시성과 존엄성을 부여했습니다
"이 유리는 가시성과 존엄성을 부여했습니다."라고 Villa는 말했습니다. 유리잔은 소박한 오스테리아에서 상류층 바 라운지로 음료가 승격되었음을 의미했습니다. 표적이 된 술꾼은 더 이상 12세기 술집에서 주문하는 파도바의 오래된 "중세 술집"이 아니라 밀라노의 열망적이고 패션에 민감한 군중이었습니다.
더 이상 아무도 카운터에 안경을 쾅쾅 두드리지 않았기 때문에 안경은 더 이상 튼튼할 필요가 없었습니다.
Skardy는 "스프리츠는 예전에는 싸었지만 지금은 여피족에게는 사치품입니다"라고 한탄했습니다. 그러나 식품 전문가 Eleonora Cozzella에 따르면 색상과 맛의 쉬운 매력에 힘입어 일종의 주황색 해일인 Aperol의 부상을 막을 수 있는 것은 아무것도 없습니다. "그것은 색채의 일관성을 가지고 있습니다 .
그것은 여름 저녁의 색입니다. 아페롤 스프리츠(Aperol Spritz)라고 하면 이미 해질녘 아드리아 해가 내려다보이는 테라스에 있는 자신을 볼 수 있습니다.
" 라고 그녀는 설명했습니다. (Pasini가 올바른 톤을 얻고자 하는 초보자 믹솔로지스트를 위해 팬톤 컬러 차트를 만들고 있을 정도로 독특한 색조입니다.) "달콤하지만 사람들은 향긋한 맛, 허브 및 감귤류도 즐길 수 있습니다."라고 Cozzella는 계속했습니다. "그리고 누가 프로세코와 오렌지를 좋아하지 않겠습니까?"
보편적인 군중을 기쁘게 하고 Campari보다 알코올 중독이 훨씬 덜한 Aperol은 아직 그것을 좋아한다는 것을 모르는 사람들에게 쓴맛에 대한 맛을 소개했다고 Villa는 설명했습니다. 미국에서 Aperol은 괴로움의 복음화에 핵심적인 역할을 했습니다.
약 40년 전까지만 해도 미국인들은 다크 초콜릿, 진한 커피 또는 케일을 좋아하지 않는 것처럼 쓴 맛에 개방적이지 않았습니다. 이제 사람들은 "베르무트가 도대체 뭐야?"와 같은 인터넷 검색을 하고 있습니다. (쓴맛, 강화 와인) 또는 "붉은 쓴 술이란 무엇입니까?", 그리고 "혼자서 아페롤을 마실 수 있습니까?"
그러나 이러한 세계적인 성공에는 항상 대가가 따르는 것 같습니다. 이 경우 사상자는 올리브였습니다. 오렌지의 풍미 가득한 맛을 선호하는 국제 청중에게 어필하기 위해 Pasini에 따르면 더 저렴한 가격으로 Aperol 병 라벨의 레시피에 올리브에 대한 언급이 없습니다(오렌지 슬라이스 장식만). 내가 물어 본 대부분의 비 이탈리아 인은 올리브가 선택 사항이라는 사실조차 몰랐습니다.
"인류에게 큰 손실입니다."라고 Pasini는 말했습니다. 올리브 장식은 특히 소금물을 헹구지 않는 경우 단맛을 부드럽게 하는 약간의 소금을 추가합니다. 그리고 베니스의 진지한 바텐더는 도시의 음료 문화의 일부인 구덩이에 전체 올리브를 추가 할 것입니다.
"구덩이를 어디에 두어야할지 모를 때 항상 어색한 순간이 있습니다."라고 Cozzella는 인정했습니다. "냅킨에? 칩 옆에?"
Pasini는 "spritz 군도"의 또 다른 마을인 그의 고향 Treviso에서 했던 것처럼 오렌지와 올리브를 함께 선호합니다. 그의 불만 목록은 계속됩니다 .
상업용 레시피에는 너무 많은 Aperol과 너무 많은 얼음이 있습니다 (아래 레시피 참조). 그는 "스프리츠는 모히토가 아니기 때문에"전체 유리가 아니라 두 개의 얼음 조각 만 필요하다고 생각합니다. 그리고 그것은 칵테일이 아니라 스프리츠이기 때문에 그는 또한 빨대가 필요하지 않다고 주장합니다.
베니스에 있는 친구들과 이야기를 나누다 보니 비슷한 생각이 들었습니다. "대부분의 사람들은 여전히 아페롤 스프리츠를 마시지만, 셀렉트가 증가하고 있다"고 바텐더 자논(Zanon)은 설명했다. 나는 그의 카페가 18:00에 문을 열었을 때 그가 동시에 24 개의 스프리츠를 준비하고있을 때 그에게 전화했다.
"나 자신, 나는 아페롤을 너무 많이 마셨고, 나는 이제 단맛에 지쳤다"고 그는 말했다. 그의 의견에 따르면 Select는 르네상스를 겪고 있으며 누군가가 Aperol보다 더 씁쓸하지만 Campari보다 달콤한 것을 요구할 때마다 "진정한 베네치아 식전주"라고 자랑스럽게 제안합니다.
타협의 맛도 파도바를 장악하고 있는 것 같습니다. 아페롤 스프리츠의 단맛과 '과도한 얼음'을 싫어하는 소꿉친구 로라는 캄파리와 아페롤을 섞는 것을 좋아한다. 로라의 파트너 시몬은 반은 캄파리, 반은 시나르와 함께 마신다. 그러나 일부 이탈리아 사람들은 전체 스프리츠와 쓴 리큐어 전통을 모두 포기합니다.
비첸차에서 북동쪽으로 35km 떨어진 작은 마을 쉬오(Schio)에서는 여전히 오스트리아 사람들처럼 와인과 탄산수만 마시며 스프리츠를 마신다. 그리고 베니스의 몇몇 우아한 유기농 와이너리는 이제 "진정한 감정가"가 와인에 물을 뿌리지 않기 때문에 스프리츠를 제공하는 곳이 아니라고 가려진 자부심을 가지고 선언했습니다.
이탈리아의 훌륭한 맛과 관련된 모든 것이 그렇듯이 복잡하다고 생각합니다. 그러나 이탈리아 인의 85 %는 적어도 한 달에 한 번 아페리티보의 습관을 포기할 수 없다는 데 동의합니다.
"느림에 대한 찬가입니다." 코젤라가 말했다. "저녁 식사 전에 순간을 연장하려는 욕망. 술을 마시고, 조금씩 조금씩 조금씩 조금씩 함께 지내다가 집에 가는 핑계가 됩니다."
그것은 아마도 오스트리아 시대부터 오늘날까지 끊임없이 진화하는 200년 된 이 스프리츠 전통을 설명할 것입니다: 그것은 여름 일몰의 완벽한 풍미를 추구하는 매우 이탈리아적이고 길고 느긋한 추구입니다.
결론
Aperol Spritz는 베네치아에서부터 세계로 퍼져간 음료 중 하나로, 그 역사와 맛의 다양성이 이 음료의 성공에 기여하고 있습니다. 그러나 변화와 타협도 불가피하게 따라옵니다.
현대적인 입맛과 트렌드를 수용하면서도 전통을 유지하려는 노력이 있습니다. Aperol Spritz는 여전히 많은 사람들에게 여름 저녁의 시원한 맛을 제공하는 인기 있는 음료 중 하나로 남아 있으며, 이탈리아 문화의 일부로 여전히 사랑받고 있습니다.