제목:
베니스의 소중한 도로나 포도의 부활
서론
오랫동안 멸종된 것으로 여겨졌던 도로나 포도는 부유한 베네치아 사람들에게 다른 무엇보다 높이 평가되었습니다. 이제 그 우연한 재발견은 베니스 와인의 부흥에 불을 붙였습니다.
본론
베네치아 석호의 고대 묘지 섬에 있는 버려진 수도원의 정원에서 나는 삶에 둘러싸여 있는 자신을 발견했습니다. 한 남자가 가시나무로 가득 찬 손수레를 들고 분주하게 지나갔습니다. 두 여자가 땅에 앉아 꽃이 만발한 포도 덩굴을 돌보고 있었다.
베니스의 축제 시즌을 위한 Isola di San Michele에 대한 준비가 진행 중이었고 베네치아 포도 재배 전파에 전념하는 비영리 단체인 Laguna nel Bicchiere가 와인을 제공할 예정이었습니다.
"늦봄과 초여름에는 꽤 많은 축제가 있습니다."라고 조직의 오랜 회원 인 콜린 맥캔 (Colleen McCann)은 산 미켈레 (San Michele)의 포도밭을 보여 주면서 설명했다. "캄포[도시 광장]마다 다른 축하 행사가 열리며, 6월의 동지에는 [산 조반니 인 브라고라 교회]에서 3일간의 축제가 열립니다.
우리는 그곳에 가서 사람들에게 옴브라(작은 잔)의 와인을 제공하는데, 그 목적은 베니스의 역사적인 포도밭에 대해 도시에 알리는 것입니다."
우리가 산 미켈레(San Michele)에 서 있던 포도밭 외에도 라구나 넬 비키에르(Laguna nel Bicchiere)는 현재 베네치아의 주데카(Giudecca), 산텔레나(Sant'Elena) 및 비뇰레(Vignole) 섬에 수세기 전으로 거슬러 올라가는 세 개의 다른 포도원을 보존하고 있습니다.
라구나 넬 비키에르(Laguna nel Bicchiere)는 상업적인 운영이 아니며 와인을 판매할 수 없고 나눠주기만 하며 포도밭에는 순전히 베네치아 와인 양조의 부흥과 보존에 동기를 부여받은 열정적인 자원 봉사자들이 있습니다.
연구라는 명목으로, 수도원 지하실의 거대한 오크통 속에서 나는 두 개의 옴브라를 직접 시도했습니다. 와인은 꿀의 색이었고, 풍부하고 견고했으며, 석호의 짠 맛과 함께 내 딜레탕트의 입맛에도 눈에 띄게 스며들었습니다.
베네치아 와인 양조는 2,500년 전으로 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 1100년까지 산 마르코 광장에는 포도밭도 있었습니다. 그것은 얕은 땅 아래 불과 몇 피트 아래에 바닷물이 있는 홍수가 발생하기 쉬운 섬에서 포도나무를 재배하는 것과 관련된 독특한 문제에도 불구하고 있습니다.
그러나 포도주 양조의 지혜에 따르면 스트레스를 받은 포도나무가 최고의 와인을 생산하며, 이는 확실히 베니스의 토착 도로나 포도의 경우로 나타났습니다. 그것이 생산한 황금 와인은 베니스의 강력한 국가 원수인 총독을 포함하여 과거 수세기 동안 부유한 베네치아인들에게 다른 어떤 것보다 높이 평가되었습니다.
"기록 연구에 따르면 도로나는 황금색과 균형 잡히고 구조화된 와인의 품질 때문에 도로나가 가장 좋아하는 품종으로 여겨졌습니다." 베니스에 기반을 둔 음식 작가인 Valeria Necchio가 말했습니다.
그러나 도로나의 지배력은 오래가지 못했다. Necchio는 "지난 세기 전환기에 유럽 전역에 퍼진 질병(필록세라, 흰가루병 및 노균병)은 Mazzorbo, Sant'Erasmo 및 Le Vignole과 같은 포도주 양조에 전념한 섬의 전체 생산과 경제에 막대한 피해를 입혔습니다.
"인력은 현장 작업에서 공장 작업으로 전환되었습니다 더 신뢰할 수 있는 떼루아에서 와인을 쉽게 수입할 수 있다는 점이 마음에 들었고 베네치아 테이블에서 도로나 와인이 이탈리아 및 그 밖의 다른 지역의 와인으로 대체되었습니다. 1950년대와 60년대에 관광업은 석호의 주요 산업으로 농업을 더욱 대체하게 되었습니다.
그 후 가장 파괴적인 것은 1966년에 재앙적인 만조가 발생하여 베니스 역사상 최악의 홍수를 일으키고 남아 있는 몇 그루의 포도나무가 익사한 것입니다. 베네치아 와인은 도로나 포도 자체와 함께 멸종되어 역사책에 기록되었습니다.
또는 그렇게 생각되었습니다.
2002년, 현지 와인메이커 지안루카 비솔(Gianluca Bisol)은 토르첼로 섬을 탐험하던 중 산타 마리아 아순타(Santa Maria Assunta)의 비잔틴 교회 옆 정원에 있는 울퉁불퉁한 덩굴에서 반짝이는 특이한 황금 포도를 발견했습니다. "우연한 발견이었지만, 그 세 개의 도로나 식물을 처음 봤을 때 큰 감정이 저를 덮쳤습니다."
비솔이 말했다. "그들이 내가 전에 본 어떤 덩굴과도 다르다는 것이 즉시 분명해졌습니다. 정원을 돌보던 니콜레타(Nicoletta)는 베네치아 석호의 토종 포도 품종이 실제로 다르다고 말했습니다. 나는 넋을 잃었다."
그것이 사실인지 확신이 서지 않은 Bisol은 DNA 검사를 주선하여 포도가 실제로 유명한 도로나임을 확인했습니다.
나는 이 유서 깊은 베네치아 전통을 되살리기 위해 내가 직면해야 했던 것에 대해 더 많이 배웠습니다
역사적인 포도 재배 문헌을 샅샅이 뒤지고 지역 포도밭과 정원을 샅샅이 뒤진 후, 비솔은 토르첼로와 주변 섬에서 총 88그루의 살아남은 도로나 덩굴을 발견했습니다. 핵심 선수는 Sant'Erasmo 섬의 농부인 Gastone Vio로, Bisol 가족에게 수십 개의 도로나 덩굴을 제공했으며 그의 재배 기술로 1966년 홍수를 통해 작물이 생존할 수 있었습니다.
"석호에서 일하는 다른 재배자 및 와인 메이커와 나눈 대화와 교류 덕분에 이 유서 깊은 베네치아 전통인 포도 재배를 되살리기 위해 직면해야 했던 것에 대해 더 많이 배웠습니다."
그는 바닷물을 피하기 위해 뿌리가 옆으로 자랄 수 있도록 덩굴을 멀리 심어야하는 방법을 배웠습니다. 그리고 포도밭을 씻는 데 필요한 담수에 도달하기 위해 수백 피트 깊이의 우물을 파야 했습니다.
비솔은 인근 마조르보 섬에서 벽으로 둘러싸인 포도밭이 있는 중세 수도원을 발견하고 배운 것을 실천에 옮겼습니다. 10년 후 많은 실험 끝에 그의 Venissa 와인의 첫 번째 빈티지가 생산되었습니다.
지안루카의 아들 마테오 비솔 (Matteo Bisol)은 현재 Venissa의 운영을 감독하고 있으며, 보트에서 나를 만나 Mazzorbo 주변을 안내했습니다. 산 미켈레(San Michele)의 무너진 포도밭과 대조적으로 Venissa는 최근 몇 년 동안 미슐랭 스타 레스토랑과 고급 숙박 시설이 포트폴리오에 추가된 호화로운 상업 기업입니다.
그러나 그들은 Laguna nel Bicchiere의 기본 원칙 중 하나를 공유합니다. "우리는 와인의 품질에 대해 정말 진지합니다."Matteo가 말했습니다. "그러나 우리에게는 이 와인을 거의 잃어버릴 뻔한 후 베니스 역사의 일부를 석호로 되돌려 놓는 것이 훨씬 더 큰 것을 의미합니다."
도로나의 재발견은 베네치아 와인의 부흥에 불을 붙였습니다. Laguna nel Bicchiere는 이제 도로나와 기타 비토착 포도의 혼합물을 재배하고 혼합 포도 와인을 생산합니다. Venissa의 화이트는 100% 도로나 포도로 만들어지며 그들의 포도원은 상업적 생산에만 전념하는 유일한 포도원입니다.
석호의 한계는 항상 부티크 기업으로 남을 것임을 의미합니다. 이 부동산은 연간 3,500병을 생산하며 주로 인근 지역에서 판매됩니다.
Venissa의 도로나 와인은 도로나 포도의 독특한 프로필과 전통적인 유기농 재배 방법 덕분에 도지들이 그토록 소중히 여기는 와인과 매우 유사하다고 생각되는 전량과 대담하고 드라이한 맛으로 찬사를 받았습니다. 그것은 틀림없는 짠맛을 지니고 있으며 굴, 라벤더 및 Sant'Erasmo 꿀과 같은 Venissa의 레스토랑에서 제공되는 석호 재료와 매우 잘 어울립니다.
우리가 포도밭을 거닐고 있을 때, 마테오는 포도나무 사이에 큰 운하를 파서 석호에서 홍수를 막아내는 것을 가리켰습니다. 그는 몸을 웅크리고 덩굴 사이로 장난스럽게 싹을 틔우고 있는 작은 초록색 다발을 향해 신호를 보냈다.
"이것은 바다 약초입니다. 이 녀석의 삼파이어; 이것은 Erba Stella [벅의 뿔]입니다. 이 세 가지는 소금 환경에서만 자랍니다. 우리가 조금 더 높이 이동하면" – 그는 왼쪽으로 몇 인치를 가리켰습니다 – "여기에서 우리는 여전히 일부 바다 식물을 볼 수 있지만 마가리타 [데이지]도 볼 수 있습니다.
이것은 혼합 영역입니다. 우리가 여기에 간다면, 이것은 담수 버전입니다 : 소금 땅이 아닌 정상적인 땅, 불과 몇 인치 떨어져 있습니다. 포도나무에는 매우 스트레스가 많지만 포도나무가 고군분투해야 하는 와인의 품질에는 중요합니다. 고통이 없으면 얻는 것도 없습니다."
거의 불가능한 상황에서 놀라운 것을 창조할 수 있었던 베네치아 사람들의 천재성에 대한 훌륭한 은유입니다
그 철학은 올해 한계에 도달했으며, 이는 거의 멸종 위기에 처한 도로나 포도의 자랑스러운 역사와 승리의 부활에 또 다른 이정표가 되었습니다. Matteo는 "포도나무가 여전히 2019년 만조로 고통받고 있기 때문에 이번 시즌 초반에 매우 두려웠습니다. 포도나무는 겨우 살아남았지만 2021년에는 2020년보다 훨씬 더 많은 어려움을 겪었습니다.
"모든 식물은 물질을 예비로 보관하여 어려운시기를 겪은 후에도 생존하는 데 사용합니다. 2022년 초에는 포도나무가 생존하기에 충분한지 알 수 없었습니다. 포도가 다시 한 번 회복력을 보여줬기 때문에 매우 기뻤습니다."
베네치아 와인은 있을 법하지 않습니다. 그러나 베니스 자체도 마찬가지입니다. "우리에게 도로나는 상징입니다." 마테오가 말했다. "베니스는 석호 한가운데에 도시를 만들기 위한 인간의 투쟁입니다. Dorona, 이 떼루아에서, 이 상황에서 – 거의 불가능한 상황에서 놀라운것을 창조할 수 있었던 베네치아 사람들의 천재성에 대한 훌륭한 은유입니다."